Panzer II Ausf. F 1:35

Witam

Po gorzkich ocenach błocenia mojego poprzedniego modelu (viewtopic.php?f=87&t=39662) postanowiłem ponownie odwlec budowę Stug-a IV aby nauczyć się lepiej brudzić pigmentami. Tym razem moją ofiarą padł Panzer Kampfwagen IIAusf. F/G w skali "jedynie słusznej" czyli 1:35 firmy Tamiya. Model starszy ode mnie więc podchodzę do niego ze słusznym szacunkiem Nie będę się rozpisywał nad zestawem bo jest on już dobrze znany na tym forum. Model będzie w malowaniu Afrika Korps z dodatkiem zestawowych figurantów (a co tam jak szaleć to na całego) kiedyś trzeba się nauczyć malować "ludzików".

Mam nadzieję, że tym tematem zainteresuję również kolegów: Greif, Michał96 i Bazylms, którzy to już zmęczyli takowe modele.

Mierzu, Nugget, Twitch - Was również zachęcam do podglądania i dodawania uwag

Na modelu mam zamiar się nauczyć używać farb akrylowych.

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

[/url]

created

Model zacząłem już szpachlować, sklejona wieża, zastanawiam się czy zakleić wolne przestrzenie pod błotnikami, które to będą i tak zasłonięte przez gąsienice.

Plan malowania przedstawia się następująco:

-podkład Revel biały mat nie pamiętam numeru (zostało mi kilka kolorów Revela to chciał bym je wykończyć a biały akurat dobrze kryje, ogólnie używam Humbrola)

-kolor bazowy Vallejo 71052

-sidoluks

-lakier do włosów

-Vallejo 71033 lub 71025 lub 71031 (pomóżcie wybrać, który będzie bardziej odpowiedni)

-modulacja

-modulacja kantów wg. kolegi Desaxe i jego viewtopic.php?f=87&t=39933&start=30

-obdrapania

-sidoluks

-wash punktowy

-wash po całości

-zacieki

-lakier matowy (zastanawiam się czy lepiej olejny Humbrola czy może nadaje się akrylowy )

-no i brudzenie pigmentami proszę o sugestie co do konkretnych kolorów pigmentów najlepiej Vallejo (jakieś delikatne błotko o ile na pustyni może być błoto)

- kolejnym wyzwaniem są figurki, czekam na podpowiedzi co do numerków kolorów farb

To na razie wszystko, czekam na podpowiedzi.

Model faktycznie dobry do ćwiczeń. Będę śledził ten wątek. Przydałoby się kupic do niego lufy metalowe z RB, bo te zestawowe są średniej jakości.

Jako że zostałem wezwany do tablicy (i tak bym się przyglądał, he, he) to zobaczę.Jak już pisał Mierzu - dobry do cwiczeń.

Lufy RB- obowiązkowo.

Tak z głowy:

- tłumik ma imitację osłony odlaną na sobie. Zeszlifuj to a jak nie będziesz umiał dorwać blaszki lub dorobić to zostaw bez,

- w ramach treningu z obróbką z plastikiem można zakleić otwory które widać po złożeniu góry z wanną pod błotnikami,

- rozwiercić reflektory i wypełnic jakimś przezroczystym klejem (ja stosowałem Vallejo Still Water ale mam zamiar wypróbować Humbrol Clearfix)

Co do samego lakieru do włosów to zalecam próby na boku, bo metoda jak dla mnie stosunkowo niestabilna i małopowtarzalna. Zauwazyłem że zależnie od czasu pomiędzy połozeniem lakieru, farby i rozpoczęciem ścierania można uzyskać efekt złażenia całymi płatami lub mieć problem usunięcia czegokolwiek. Grubośc farny na lakierze do włosów tez ma znaczenie.

Błoto bym sobie odpuścił, a zrobil tylko kurzenie.

Powodzenia w budowie i udanej zabawy.

co do samego lakieru do włosów to zalecam próby na boku, bo metoda jak dla mnie stosunkowo niestabilna i małopowtarzalna. Zauwazyłem że zależnie od czasu pomiędzy połozeniem lakieru, farby i rozpoczęciem ścierania można uzyskać efekt złażenia całymi płatami lub mieć problem usunięcia czegokolwiek. Grubośc farny na lakierze do włosów tez ma znaczenie. Błoto bym sobie odpuścił, a zrobil tylko kurzenie.Powodzenia w budowie i udanej zabawy.

Co do metody na lakier. Jest sposób na to, aby farba nie odłaziła płatami. Lakier do włosów najlepiej psikać z aerografu, aby połyżyć maksymalnie cienką warstwę. Następnie kłaść farbę ( tą do zdarcia oczywiście) kilkoma cienkimi warstwami, pozwalając na wyschnięcie tej poprzedniej. Piszę tutaj o farbach akrylowych. Są one robione na wodzie i w momencie gdy natryśniemy je warstwa na warstwę, nie pozwalając im wyschnąć, spowodujemy, że lakier do włosów rozmięknie pod farbą ( od wody, którą farba ma w sobie) i to spowoduje różne niekontrolowane efekty w postaci odchodzenia całych płatów i pajęczynek.

Otwory w błotnikach zaszpachlowane, tłumik przeszlifowany, dodałem kilka blaszek, lufy z RB przykleję po malowaniu całości kolorem piaskowym mam zamiar zrobić je w kolorze czarnym (chyba, że należy je pomalować w kolorze całości ), reflektory rozwiercone i zalane wikolem. Właśnie skleiłem górę czołgu z wanną, koła przykleję po malowaniu i kurzeniu tak żebym miał lepszy dostęp do zawieszenia.

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Hej.Zaczelem sie przygladac zmaganiom Twym ale zalanie wikolem reflektorow chyba nie jest dobrym pomyslem;poprzednikom chodzilo raczej o klej lub zywice przezroczysta aby uzyskac glebie swiatelek.

A poza tym jesli chcesz nauczyc sie brudzenia pigmentami i nie zalezy Ci zbytnio na stworzeniu wiernej kopii tegoz pojazdu nie jest zasadne waloryzowanie tegoz zestawu,jakby nie bylo wiekowego.

Sorry,taka opinia z daleka;i tak jest to Twoj model i zrobisz go jak Ty chcesz wiec powodzenia.

A co do figurasow,niech sie wypowiedza szpece.

Wikol to nie jest dobry wybór. Peno bedzie miął mleczny kolor.

Co do dodatków to jak kto woli. Ja dałem nowe gąsienice bo zestawowe to była jakaś porażka.

Co do wikolu to robiłem próby na kartce i ładnie wysychał tworząc ładne przezroczyste kleksy, w kloszach lamp rzeczywiście zrobił się na dnie mleczny ale myślę (mam nadzieję), że jak wyschnie do końca to zrobi się bezbarwny.

Jeżeli chodzi o waloryzacje to mam jakieś pozostałości blaszek więc ćwiczę moją cierpliwość i przykleiłem kilka sztuk zaczepów. Mam jeszcze zamiar dokupić lufę działa, Mg 34 już mam z starych zapasów. Teraz model suszy się po odtłuszczeniu, jutro malowanie podkładu (biała farba mi wyschła więc zastosuję również Revela 371).

Metoda na lakier nie polecam przy akrylach Valejjo,sama metoda polega na zmyciu lakieru nie farby.Generalnie to co Krzysiek napisał ma odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Metoda na lakier nie polecam przy akrylach Valejjo,sama metoda polega na zmyciu lakieru nie farby.Generalnie to co Krzysiek napisał ma odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Nic się nie stanie, jeżeli robi się to mniej więcej tak jak napisałem.Vide mój post kilka postów wyżej.

Warstwa farby podkładowej położona, wybrałem dobry kolor teraz widać doskonale miejsca do ponownego szpachlowania i szlifowania

Z rozpędu pomalowałem koła napinające i napędowe na czarno a nie na biało ale to szczegół. Co do lakieru do włosów mam zamiar zrobić tak jak mi podpowiedział Mierzu (najpierw wypróbuje na kawałkach plastików, które w zestawie miały służyć jako podstawki do figurek, są płaskie więc idealnie odwzorują powierzchnie pancerza). I tu moje pytanie: po jakim czasie zacząć zrywanie farby koloru piaskowego z lakieru do włosów, chodzi mi o to czy to jest okres czasu mniej więcej 2 godz czy raczej 24 godz. po położeniu ostatniej warstwy farby:?:

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Edit. Założyłem nowy temat co do malowania figurantów z tego zestawu: viewtopic.php?f=112&t=40755

Na pewno nie 24 godziny ani 2 godziny. Ja zrywałem ją po ok. 20 minutach. Najważniejsze żeby była to farba akrylowa. Najciężej zerwać Tamiyę, ale da radę.

Najciężej zerwać Tamiyę, ale da radę.

Najciężej zerwać Tamiyę, ale da radę.

I dlatego ostatnio stosuje ją jako podkład, he, he.

Dokładnie!

Oj długo mnie nie było. Poprawiłem to i owo (szpachla i szlifowanie), pomalowany kadłub podkładem, tryśnięty kolor "podbazowy" (moje pierwsze malowanie farbą akrylową z aero, krycie rzeczywiście gorsze niż olejnymi ale samo malowanie o wiele przyjemniejsze), zastanawiam się czy nie trysnąć jeszcze drugiej warstwy ale może tak jak jest nie do końca pomalowany będzie się ciekawiej prezentował po drapaniu. Jutro ze dwie warstwy sido dla pewności żebym nie zdrapał za głęboko następnie lakier do włosów tryśnięty z aero przynajmniej dwie warstwy i kolor bazowy "wierzchni". Cudownie, że akryle tak szybko wysychają z olejami zawsze czekałem przynajmniej 24 godz. Nie mogłem się powstrzymać i skleiłem przy okazji takie małe coś widoczne na zdjęciach, będzie w takim samym malowaniu.

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Wszelkie rady i porady mile widziane. Działo i karabiny planuję w kolorze czarnym, przyklejone po malowaniu kadłubów kolorem bazowym "wierzchnim".

Oj zmęczył mnie już ten model. Po warstwie białego podkładu (olejna), warstwie szarego, dwóch warstwach sido, dwóch warstwach lakieru do włosów psikniętego z aero, pięciu warstwach żółtego i warstwie modulacji model wygląda tak:

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Przy pomocy takich "profesjonalnych" narzędzi jak poniżej obdrapałem go do stanu jak poniżej:

Zdjęcie 3

Zdjęcie 4

Zdjęcie 5

Uwierzcie, że szczoteczka przed zaczęciem obijania była tylko kilka razy użyta, po drapaniu musiałem umyć zęby palcem ale jak już zacząłem drapać to nie mogłem się powstrzymać, wyszło jak wyszło w kilku miejscach do plastiku (musiałem zamalować pędzelkiem). Teraz czekają mnie delikatne plamki rdzy, sido i brudzenie. Zacieki spróbuję zrobić suchymi pastelami.

Może by jeszcze na to teraz delikatna warstwę żółtego dać aby ten szary tak się nie odróżniał?

Wydaje mi się, że już na to za późno. Modulacja powinna być jeszcze bardziej wyeksponowana, że się tak wyrażę.

Mierzu - co do modulacji to jest ona bardzo kontrastowa z kolorem bazowym nawet myślałem na początku, że za bardzo ale mam nadzieję, że po kolejnych zabiegach troszkę przyblaknie. Na zdjęciach nie widać dokładnie różnicy kolorów, modulacja to już kolor ecru czy jak kto woli kawa z mlekiem (jakoś nie mogę się nauczyć dobrego ustawienia aparatu i robię fotki na automacie).

Bazylms - też tak myślałem żeby to jeszcze filtrem potraktować ale Mierzu mnie "straszy", że i tak jest za mały kontrast, muszę się z tym przespać.

[edit]Po przespaniu się z problemem i obejrzeniu modelu w świetle dziennym doszedłem do wniosku, że plamy rozjaśnień są rzeczywiście ciut za ciemne ale po lakierowaniu i washu powinny być jeszcze widoczne (nauczka na przyszłość żeby robić większy kontrast przy modulacji choć wydawało mi się, że jest już i tak za jaskrawo), nie będę ich poprawiał co do koloru ale przydało by się żeby były na niektórych elementach większe. Co do przykurzenia obić to dam sobie spokój bo zniweluję jeszcze bardziej różnicę między modulacją a kolorem bazowym.[/edit]

Uwierz, że jak zrobisz filtry, później wash, to przy takiej modulacji ( chyba, że tylko na zdjęciach tak to widać), nie będzie jej prawie widać.

Dorobiłem rdzę, i obicia do gołego metalu. Teraz zastanawiam się czy mogę nałożyć wash olejny bezpośrednio na farbę bazową akrylową. Obicia i rdzę robiłem Humbrolami i teraz boje się czy ich nie rozpuszczę waschem. Mogę nałożyć warstwę sidoluksu ale zniweluje on dodatkowo efekt modulacji. Poradźcie czy warto ryzykować i nie nakładać warstwy separacyjnej sido

A poniżej efekt mojego znęcania się nad modelami:

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

[edit]Dzięki Bazylms, tego nie wziąłem pod uwagę w takim razie smaruję go sidoluksem[/edit]

Problem polega na tym, że jak dasz wash bez zabezpieczenie połyskiem lub pół-połyskiem to zadziała on jak filtr i zmieni tak czy inaczej odcień tego co masz. Pewno troszkę też w zagłębieniach zostanie, ale farba bazowa na pewno coś wchłonie.

Piękne kolory. Co to za farby?

Washa dawaj na sido. Będziesz mógł go zmywać bez problemów a tak bardzo Ci ściemnieje kolor.

Nie wiem dokładnie GrzesiekW, o który kolor Ci chodzi więc przedstawiam wykaz wszystkich:

- podkład (którego kompletnie nie widać) to Revel 371

- kolor bazowy "spodni" Vallejo 71.052

- sidoluks

- lakier do włosów (nakładany z aero)

- kolor bazowy "wierzchni" Vallejo 71.033

- modulacja Vallejo 71.033 + 70.951, potem drapanie

- rdza to Humbrol 113 pierwsza warstwa nakładana gąbką, następnie do 0,5ml H113 dodawałem 2 krople Revel 302 i malowałem kolejną warstwę rdzy i tak chyba z 7 razy aż wydawało mi się, że farba zrobiła się prawie czarna

- obicia do metalu to Humbrol 53, następnie podobnie jak z rdzą dodawałem po 2 krople Revela 302, wykonałem 4 warstwy.

Jak do tej pory to wszystko.

[edit]Nie wiem czy to istotne ale do akryli dodawałem retarder Vallejo 70.597 + kilka kropel kranówy[/edit]

Model zyskał kalkomanie, nie jestem pewny czy są w odpowiednich miejscach ale na fotkach każdy prawie czołg ma oznaczenia w innym miejscu w instrukcji montażu nie przywiązali uwagi do sprecyzowania miejsc, w których powinny się znajdować. Dodałem w czołgu metalowe lufy od razu pomalowałem na czarno. Następnie na cały model warstwa sido (najcieńszą jaką potrafiłem nałożyć) i wash na górze modelu delikatny na dole dałem mocniejszy. Modulacja jest jeszcze dobrze widoczna co mnie niezmiernie cieszy (mam nadzieję, że nie zniknie jak wash wyschnie do końca). Zastanawiam się nad dodaniem washa punktowo ale nie jestem przekonany, doradźcie. Teraz czekają mnie zacieki, spróbuję pierwszy raz zrobić je suchymi pastelami zobaczymy jak wyjdzie.

A tutaj fotki po w/w pracach:

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Jeszcze jedna sprawa narzędzia do modelu (łopaty, młoty, lewary itp.) na razie są osobno przykleję dopiero po zrobieniu zacieków. Niestety mam mały problem pomimo tego że wykonuje je równolegle do prac nad pojazdami to kolor żółty nałożony pędzlem na uchwyty w/w narzędzi w niczym nie przypomina koloru żółtego bazowego jest o wiele bardziej jaskrawy, brak matu nawet po zrobieniu washa wydaje się być zupełnie innym kolorem. Doradźcie co można by tu zrobić